Едва успев прилететь в Новосибирск, мы чуть не попали в милицию. Но по порядку. Аэропорт в столице Сибири оказался маленьким зданием, стоящим где-то на отшибе, и был сплошь окружен на редкость надоедливыми таксистами. По пути от выхода из аэропорта до автобусных остановок мы только и делали, что отбивались от их настойчивых вопросов "Куда едем?" и "Такси надо?". В сотый раз повторив, что нам ничего не надо, мы устроились на остановке в ожидании автобуса, который, согласно расписанию, должен был подойти через 10 минут. Однако ни через 10, ни через 20 минут автобуса не было. Решив, что это довольно странно, мы решили поискать, а вдруг здесь есть другая остановка, откуда и уходят автобусы. Облазили всю площадь, но так ничего и не нашли. Остается один вариант - маршрутка. Их на площади стояло довольно много, но почему-то все они только стояли и ехать никуда не собирались. Что же это за город такой, если даже из аэропорта никак не уедешь, кроме как на такси! Наконец после 20 минут карауления и подсчета садящихся людей, одна из маршруток собралась ехать. И вот мы уже в ней.
- Сколько за проезд?
- 10 рублей и за багаж 5.

Из "багажа" у нас было два рюкзака - один большой, литров на 90, а второй городской. Маленький рюкзак я взяла на колени, а большой стоял в проходе, никому не мешая и не занимая пассажирского места, поэтому мы с чистой совестью отдали 20 рублей за двоих и поехали. Как оказалось, успокоились мы зря. Приехав на вокзал, водитель стал с нас требовать еще десятку за провоз багажа. Все наши доводы, что наши вещи ничьего места не занимали, и поэтому платить мы за них не будем, ни к чему не приводили. Отправились к местному постовому, которого не оказалось в будке, чтобы он разрешил наш спор. Пытаясь добиться от водителя внятного объяснения разницы между багажом и ручной кладью, мы простояли там минут 30. Я уже стала надеяться, что ему скоро надоест убеждать нас и он все-таки пойдет работать, но не тут-то было. Он собрался идти на вокзал к дежурному. К его огромному счастью, по дороге нам встретилась милицейская машина, из которой после разговора шепотом с нашим водителем, вылез милиционер, проверил наши документы, и глядя куда-то в сторону изрек: "Ну? Здесь платить будем или в отделение поедем?" Пришлось отдать им десятку.

До встречи у автобуса оставалось еще много времени, которое мы решили потратить на изучение и осмотр новосибирского метро. Оно состоит из двух линий, перпендикулярных друг другу. На одной линии 8 станций, на второй всего 3. Причем по этой короткой линии ходят туда - обратно всего два поезда. Поэтому, стоя на средней станции, не знаешь, на какой путь придет нужный тебе поезд. Это пишется перед самым прибытием на электронном табло. Однако, это, видимо, лучшее из области метро, что было построено за последнее время в России (в отличие от Нижнего, Самары и Екатеринбурга): система логично соединяет север, юг и левобережье центральной части города, разгружая наполненный светофорами и пробками (хоть и немосковских масштабов) центр. Не очень удобно то, что до вокзала почти всегда надо ехать с пересадкой. В основном станции напоминают московские 80х годов - все очень просто, функционально, темно (как в почти всех немосковских метро), однако есть и несколько особенностей. Например, пересадка Красный Проспект - Сибирская: длинный узкий извилистый тоннель (в то же время существует более короткий путь: эскалатор вверх + эскалатор вниз), станция Речной вокзал, расположенная в береговом уступе Оби: боковые платформы, выход в одном конце - вниз к Оби, в другом - вверх, на верхнюю береговую террасу, двухкилометровый мост через Обь, представляющий собой глухо закрытый короб с застекленными короткими секциями в самом начале и конце.

Прокатившись на метро, мы поехали на ул. Фрунзе, где нас должны были посадить в автобусы и где собственно и начиналась главная часть нашего путешествия. Однако приехали мы туда рано, где-то за час до назначенного времени. Пустынная улица постепенно стала заполняться народом. Из темноты подходили все новые люди с сумками и рюкзаками и разбивались по группам. Всего в эту ночь уезжало 4 автобуса, а в них куча народа ехало на Алтай. Оказалось, что на наш маршрут собралось всего 5 человек, считая нас с Денисом. А говорили, что в группе из 8-12 человек мест уже нет! Автобусы готовы к отправке, а пятого участника группы так и нет. Подождав его (или ее - по фамилии не понятно) минут 15, на свободное место усадили какую-то девушку, и мы поехали. Как потом оказалось, потерявшегося звали Влад, у него опоздал поезд, и он присоединился к нам через сутки.

До базы "Рафт-премьер", начальной точки нашего маршрута, нам предстояло ехать всю ночь. Спать удавалось с трудом - все-таки едем сидя, ноги особо не вытянешь. В пути было сделано три остановки на перекур и перекус. Часов в 8 утра рассвело и показались первые горы, больше похожие на высокие холмы, покрытые лесом. Местность напоминала то Кавказ, то Карелию, то Карпаты. Хотелось скорее увидеть снеговые вершины, но до них было еще далеко.

Вот и приехали. Имеющиеся в наличии члены нашей группы (я, Денис, Ольга из Екатеринбурга и Женя из Омска), позевывая вышли из автобуса. Нас встречали два парня, представившиеся как Дима и Вася и пообещавшими быть нашими инструкторами. Дима и правда был нашим инструктором, а вот с Васей мы встретились потом только в самом конце маршрута. Зато на стоянке нас ждала еще одна интересная и даже полезная встреча - из палаток вылезала группа, накануне вечером вернувшаяся с нашего маршрута, только в обратном направлении. Естественно, мы засыпали их вопросами, что да как? По их словам получалось, что маршрут очень интересен, но достаточно тяжел. Потеряв пару дней на старте, они потом все время очень спешили, чтобы успеть посмотреть все. Спешка заключалась в том, что они иногда спали в машине, и почти все время питались консервами. Их обычная еда была просто разогретая банка тушенки и чай из не вскипевшей воды - ждать пока она закипит, они не могли. Они и нас попытались напоить таким чаем, убеждая, что вода в Катуни настолько чистая, что кипятить ее не обязательно. Может, это и так, мы и сами потом спокойно пили воду из всяких горных речек и ручьев, но чай-то все равно вкуснее из нормальной кипящей воды. Вскоре они собрались и ушли на автобус, а мы стали обустраиваться и готовить какой-нибудь завтрак в ожидании запланированного сплава на рафте по Катуни.

Вообще-то Катунь - категорийная река, и довольно много народа сплавляется по ней на катамаранах и рафтах. Проводятся и так называемые коммерческие сплавы, когда берут группу людей, как правило, не имеющих соответствующего опыта, и инструктор с помощью нескольких стажеров ведет сплав по какому-нибудь не очень длинному участку. Наш сплав был как раз таким. Мы вчетвером, инструктор, и три стажера. После краткого пояснения, как держать весло, как грести, что значат команды инструктора и как их выполнять, мы спустили наш рафт на воду и началось... Сначала все было довольно просто и спокойно, но когда при прохождении первой шиверы, нас всех залило водой, Женя спросила:
- Можно я выйду?

И это было только начало. В течение двухчасового сплава мы прошли еще несколько шивер, бочек и даже порог третей категории. Хотя, честно говоря, после окончания сплава осталось чувство, что было здорово, но вовсе не так экстремально, как мне думалось поначалу. Незадолго до конца этих двух часов, мы причалили к берегу и пошли смотреть Камышлинский водопад - наш первый водопад на Алтае. Высотой он метров 6, но довольно мощный. Особенно сильно это ощущается, если встать прямо под струи воды. Сила, с которой вода падает на спину и колотит по каске на голове, мягко говоря, впечатляет. После такого "купания" никакой массаж не нужен!

Закончив сплав, мы потащили наш рафт к дороге, где нас уже ждала машина, чтобы вернуть на базу. По дороге мы всё думали, можно ли сплавляться по Катуни на нашей "Щуке" или все-таки не стоит. Слава, инструктор, посоветовал нам этого не делать - слишком экстремальная река для байдарки, лучше уж найти компанию с катамараном или рафтом. Хотя соблазн приехать на Алтай с байдаркой время от времени появлялся и позже.

Но рядом с нашим лагерем Катунь течет смирно и спокойно, как будто никаких порогов на ней и нет. Чем бы таким интересным заняться? Ага, лошади! Дима сходил договорился и вскоре привел нам двух оседланных лошадок, протянул повода и сказал, что они наши на час. Только, говорит, разбирайтесь с ними сами, я их боюсь. Оказалось, что девчонки даже ни разу не сидели верхом, поэтому мы отдали коней им. С долгими уговорами они наконец взгромоздились в седла, и ребята долго катали их в поводу. Потом лошадей отдали нам. Немного побродив по полянке, мы с Денисом решили поехать куда-нибудь в лес. Рядом с нашим лагерем проходила хорошо наезженная грунтовка, которая привела нас к самой границе леса и какому-то забору из жердей. Повернули обратно. Вернувшись на полянку, мы встретились там с хозяином лошадок, предложившим нам прокатиться с ним верхом до деревни (километра два). Конечно, мы с радостью согласились. Хозяина лошадок звали Юрий Котеланов, он работает учителем географии в д. Чепош. Лошади его собственные, и в сезон он предлагает туристам покататься или сам устраивает конные походы к каким-нибудь интересным местам, например, на Каракольские озера. Стоит это 400р/день. Сюда входит все - и еда, и лошади, и снаряжение. Если позвонить заранее и договориться с ним, то к вашему приезду все будет готово. Мы договорились с Юрием, что он даст нам телефон, когда вечером вернется на базу, но, к огромному сожалению, он забыл это сделать. С нас за примерно получасовую прогулку от базы до деревни Юрий взял по 30 рублей - совсем недорого по московским меркам, тем более что катались мы не в манеже, а по лесу, что гораздо приятнее.

В очередной раз вернулись в лагерь, а там уже вовсю кипит вода для чая - красота. Да и вообще наступил вечер, самое лучшее время для посиделок у костра и знакомства. К нашей компании присоединился Олег - наш водитель. Поговорив обо всем понемногу и договорившись о планах на завтра, мы отправились спать. Утром проснулись оттого, что кто-то очень громко что-то рубил. Понять спросонок, что происходит, было сложно. Лишь минут через пять мы поняли, что кто-то рубит дрова для утреннего костра. А как вставать-то не хочется - время всего половина восьмого. Скоро у костра раздались голоса. Спать стало совсем неудобно. Я выглянула из палатки. Часть народу уже встало и приходило в себя, попивая чай у костра, который, судя по всему, развел Олег. Потихоньку выползли и мы. Попили чай и, чтобы окончательно проснуться, пошли умываться. Позавтракав, мы приступили к первым на этом маршруте сборам. Упаковав все спальники, палатки, рюкзаки и коробки с посудой и едой и закинув на самый верх свои сумки и рюкзаки, мы залезли в машину и поехали. Сначала мы в точности (только в обратном направлении) повторяли маршрут автобуса, который привез нас на базу, но скоро появились новые пейзажи, и мы прилипли к окнам. Красивые виды вокруг однако не мешали постепенно обустраиваться в машине, где нам предстояло провести еще не один день. Влад с Ольгой пристраивали пенку, закрывая окно, примыкающее к кабине, из которого сильно дуло. Я укладывала спальники и коврики, чтобы удобнее сидеть поближе к окошку. Денис достал камеру и уже что-то снимал.

К обеду мы вскарабкались на какой-то перевал. К сожалению, название его неизвестно, но вид сверху открывался красивый. Обедать решили прямо на самом перевале. Проголодавшимся путешественникам были предложены паштет и рыбные консервы с хлебом. Запивалось все это минералкой. Почва здесь была довольно камениста, но несмотря на это, весь перевал зарос кустиками с небольшими продолговатыми ягодами. Оказалось, это барбарис. На вкус ничего особенного, но настойка на нем, говорят, получается отменная. Димка сразу вспомнил об одной из предыдущих групп, участники которой повсюду находили разные ягоды и тащили ему со словами "Дим, попробуй какая ягодка!" Однажды они где-то откопали что-то совсем несъедобное и даже ядовитое и также наивно пытались скормить ему. Хорошо, что инструкторов заранее учат не есть все, чем пытаются их накормить туристы, а относиться к предлагаемой еде скептически. Иначе потери среди инструкторов были бы очень велики.

Поснимав вокруг, мы снова залезли в машину и поехали дальше. Погода стояла просто чудесная. Было жарко и, когда на очередной остановке, рядом обнаружилась речка, все довольно побежали плескаться. Вода, правда, была совсем не теплой. Вообще большинство алтайских рек, в которые можно войти хотя бы по пояс, холодные, т.к. текут по горам и постоянно подпитываются водой с ледников. Главное правило при купании в них - не стоять на берегу, зайдя по щиколотку, и не думать, хочется тебе искупаться или нет. Надо набраться духа и, быстро забежав в воду, окунаться, пока не пропал запал. После этого желательно активно помахать руками и ногами и также быстро выскочить обратно на берег под жаркие солнечные лучи. Вот только тогда и понимаешь, что ты все сделал правильно и тебе становится хорошо - и освежился и не замерз. Правда в нашей команде оказалось два "моржа" - Олег и Влад. Они довольно долго и с явным наслаждением купались во всех попадавшимся нам на пути реках, какая бы холодная вода в них не была. Не успели остановиться, глядь, а эти друзья уже плещутся. Вода леденющая, прямо руки стынут, им же все нипочем.

К вечеру приехали на место первой ночевки. Вернее здесь мы должны были провести две ночи, т.к. на следующий день нам предстоял пеший поход на водопады реки Шинок. Но это только утром, пока же надо было поставить лагерь и поужинать, а часа через два должен был зайти некий Алексей и устроить нам поход в пещеры. Сам Леша заслуживает отдельного рассказа. Года два назад он жил в Екатеринбурге, учился в институте, увлекался спелеологией, словом, вел интересную, конечно, но обычную жизнь. А потом решил, что он сам себе нужнее и дороже, чем то, что его окружает в городе, и уехал в горы. Теперь он работает сторожем на базе, помогает на пасеке, а в свободное время ходит в горы и изучает окрестные пещеры, которых там немало. Он с таким увлечением и любовью говорит о подземных лабиринтах, что даже совершенно равнодушный к спелеологии человек, начинает верить, что это здорово, и у него возникает желание увидеть это, почувствовать, испытать самому. Вообще-то, на мой взгляд, Лешка немного философ. Почему? Наверное, только такой человек и может не чувствовать себя одиноким среди гор и подземного царства. В пещере, куда потом спустились и мы, есть огромный камень, который держится только за счет того, что застрял в узкой расщелине. А под камнем площадка. Леша уверен, что посидев немного под этим камнем, особенно в темноте, начинаешь спокойнее относиться к жизни. Это вовсе не значит, что начинаешь меньше удивляться или радоваться ей, просто понимаешь, что человек очень мал и незначителен. Из мыслей уходит всякая чушь и суета, а остается спокойствие и умиротворение. Мне, кажется, одной из всех нас удалось посидеть под этим камнем в тишине и темноте. Вся группа где-то застряла, Леша пошел им помогать, а я осталась на крохотной площадке, над которой висит камень, весящий не одну тонну и способный упасть в любую минуту. Я выключила фонарик. Все вокруг стало никаким - оно просто пропало. Лишь через некоторое время, когда глаза потихоньку привыкли к темноте, я поняла, что все-таки вижу. Правда разница между тем, что ты видишь с открытыми глазами и не видишь с закрытыми - почти никакой. Ориентироваться можно было лишь по далеким отсветам от фонариков ребят. Тишина. Темнота. Так тихо и темно на поверхности просто не бывает. Даже в самой темной комнате всегда что-то видно. Даже в тишине нас окружают звуки. В пещере не так - там нет ничего, даже времени. Оно там не живет или живет по своим правилам, неизвестным нам.

В пещеры с нами ходила еще одна девушка - Света. Сама она из Новосибирска, а на Алтай приехала с археологической экспедицией. Познакомилась с Лешей и стала ходить в пещеры. Это был ее четвертый поход. Света спускалась вниз, словно попадая в сказку. Несмотря на то, что она была уже бывалым спелеологом по сравнению с нами, она как зачарованная ходила по пещерным лабиринтам, не уставая восхищаться то красивым наростом на потолке в виде розочки, то причудливым сталктитом, то испуганно ахала, когда предстояло пролезть через "шкуродер" - узкий лаз, который, кажется, и правда снимает с тебя всю шкуру.

К сожалению или к счастью, а может и к тому и к другому, камеру с фотоаппаратом мы с собой не взяли. В пещерах мы этому очень радовались, т.к. таскать с собой две сумки, когда и самим-то сложно было иногда протискиваться сквозь каменные коридоры или ползать по мокрым и скользким камням, было бы невозможно. К тому же из пещер мы выползли покрытые ровным слоем мокрой глины, синяками и ссадинами. Техника такого не пережила бы. Зато как мы жалели, что не сможем показать дома нарост, похожий на медузу, или сказочный замок, или зубы дракона. До сих пор жалко, что приходится описывать всю эту красоту только на словах. Правда у Жени был фотоаппарат. И получившиеся фотографии она нам прислала.

Через какое-то время стали садиться батарейки у фонариков. Пришлось повернуть обратно, хотя мы подошли к лазу, за которым, как говорил Леша, он еще не был. А возможно, что именно этот лаз и соединяет Музейную пещеру, по которой ходили мы, с широко известной на Алтае Денисовой пещерой, где сейчас ведутся раскопки. Так ли это на самом деле, узнать не удалось - чтобы не остаться в темноте, надо было спешить к выходу. Постепенно живых фонарей оставалось все меньше, свечки заканчивались, даже Лешина горелка погасла. Мы шли ориентируясь по слабым отсветам впереди идущих. Пожалуй, именно в пещерах наша группа начала сближаться и сплачиваться - ждали отстающих, помогали друг другу, подбадривали. Вот и колодец, ведущий наверх. Чтобы выбраться отсюда, нам предстояло залезть по веревке, упираясь ругами, ногами и всеми остальными частями тела в стены, на высоту около 3 метров. Наверное, это пустяки для тех, кто делает это постоянно, но мне это подтягивание по веревке показалось самым сложным из того, что мы видели в пещере. Спасал только жумар - ручка, которая крепится на веревку. Причем крепится так хитро, что вверх она поднимается, а вниз не сползает. Так, держась обеими руками за этот жумар, спиной и ногами упираясь в стены, с помощью Леши, подталкивающего снизу, и Влада, принимающего сверху, мы все выбрались из пещер. Как же хорошо здесь, снаружи - звезды видно, воздух свежий, такой вкусный, тепло, а главное так много места вокруг!

Через полчаса мы уже сидели в нашей машине и ехали в лагерь. Мысли были только об одном - скорей бы в палатку и спать.

На утро все нехотя подтягивались к костру. Хотя нам предстояла довольно длинная и сложная прогулка на водопады, народ как-то не спеша потягивал чай, умывался, готовил завтрак. Димка до последнего надеялся, что придет Леша - вроде бы тот обещал отпроситься с работы и пойти на водопад с нами, но что-то не сложилось, он так и не пришел. Время подходило к 12. Чтобы постараться вернуться засветло, надо было уже выходить. Да и на небе появились какие-то облака - как бы дождя не было. Взяв с собой на всякий случай дождевики, подхватив камеру и фотоаппараты, через 10 минут все уже сидели в машине. Сначала мы ехали по нормальному асфальту, а затем, свернув в сторону, попали на грунтовку, которая постепенно превращалась в каменистое русло реки. Наша дорога то переходила с берега на берег, пересекая речку в самых неожиданных местах, то вообще шла прямо по воде. Чем дальше мы ехали, тем больше я поражалась нашей машине. Это просто вездеход какой-то. Трясясь и подпрыгивая, она довольно легко ехала там, где, казалось, машины вообще не могут ездить! Но, переехав в очередной раз реку, наш славный УАЗик застрял на берегу в грязи, закопался по самое дно. Как назло, лопаты у нас не оказалось, а подкладывание веток и камней под колеса, толкание и раскачивание вперед и назад не помогало. Пришлось нам оставить Олега с машиной в грязи, а самим пойти пешком - благо, тропинка там одна и заблудиться сложно. Как потом оказалось, у нас просто не был включен передний мост. А разобравшись с этим, Олег довольно легко откопался. Да и грязь эта была единственной на всем пути на водопады. Надо же нам было тут застрять! Если бы мы тут проехали, то смогли доехать бы до самой границы заповедника, что сэкономило бы нам кучу времени.

По словам Олега, до заповедника оставалось километров 5. Почти насильно он всунул нам в рюкзаки пару банок консервов, булку хлеба, и, договорившись, где он будет нас встречать вечером, мы пошли по этой дорожке, прихотливо перебегавшей с берега на берег. Сначала при переходах через реку ребята снимали кроссовки, а потом опять одевали. Но после третьего брода им это надоело, и дальше мы шли уже обутыми, не задумываясь, земля под ногами или вода. Да и по воде было удобнее идти в тапочках - на дне было много скользких камней. Сначала мы хотели считать все броды - в маршрутном листе, который нам всем дали в турагентствах, было написано, что по дороге на Шинок предстоит перейти реку ровно 16 раз - но, досчитав до 18, мы сбились. Выяснилось, что считать мы начали не оттуда - их и правда 16, начиная от границы заповедника. А уж сколько их на этой тропе - не знает никто.

Через какое-то время тропа немного повернула, река осталась где-то слева, а мы, вскарабкавшись на длинную высокую горку, попали на относительно хорошую, наезженную грунтовку, которая и привела нас к воротам заповедника. Заплатив за вход, мы спросили, далеко ли здесь до водопадов?
- Через километр будет лагерь, через полтора километра после него - первый водопад, еще через километр второй, и еще через один - третий. Дорога туда и обратно займет у вас три часа.

Наивные, мы поверили в это. Сейчас было около половины четвертого, значит, половина седьмого мы вернемся к воротам. Неплохо. Набрали воды в ближайшем роднике и пошли искать обещанный лагерь. Он правда показался через 15 минут, что еще больше убедило нас в том, что на нашу стоянку мы успеем вернуться засветло. Где же первый водопад? Тропа прижималась к скалам, постоянно утыкалась в речку и продолжалась на другом берегу. Прошло уже 15 минут, а водопада так и нет. На тропе появилась встречная группа.
- Далеко ли до первого водопада?
- Километр примерно.

Обрадованные, мы поспешили дальше, но прошло 20 минут, 30, а водопад так и не показывался. Мы уже стали думать, а не пропустили ли мы его. Тут еще и дождь пошел. И есть уже хочется. Наконец, Влад сказал, что дальше он не пойдет, пора устраивать привал и перекус, глядишь, и дождь к тому времени закончится. Так и сделали. Пока мы резали хлеб и открывали банки, Денис прошел немного дальше по тропе и буквально метров через 10 наткнулся на первый водопад. В том, что это был именно он, не могло быть никаких сомнений - все, что мы видели до сих пор, больше походило на пороги, это же был настоящий водопад, высотой метра 4. Порадовавшись, что все-таки нашли его, мы накинулись на бутерброды, тем более, что голод давал о себе знать. Минут через 15 от еды не осталось и следа. В этот момент мимо нас в сторону лагеря бодро пробежали мужчина и женщина, которые радостно сказали нам, что час назад они были на третьем водопаде, но дорога туда ой-ой-ой какая. Та тропа, что была до этого, просто асфальт по сравнению с ней.

Словно послушавшись Влада, дождь к тому времени закончился, мы сняли надоевшие дождевики и побежали смотреть и снимать водопад. Вообще-то он был не очень интересен, но знающие люди обещали, что второй будет интереснее, а третий так вообще высотой 75 метров. Постепенно тропа стала круче, мы залезли в горку и обнаружили, что стоим над первым водопадом. Вода, текущая под ногами, уходила куда-то под камни, потом показывалась вся в пене и брызгах и стекала вниз по склону. В поисках интересных кадров, я полезла было на камни, чтобы снять водопад вертикально сверху, но раздался грозный окрик: "Куда?!", меня схватили за шкирку и не отпускали до тех пор, пока я не вернулась обратно на тропу.

До второго водопада оказалось где-то полчаса ходу. Здесь было уже поинтереснее. Водопад высотой метров 15 отвесно падал в небольшую чашу, поднимая кучу брызг, которые разносились ветром. Поэтому воздух вокруг был влажен и наполнен крохотными капельками воды. Само место тоже было довольно красиво - голые скалы, кое-где покрытые редкими соснами, были по-настоящему разноцветны, их цвет менялся от красного до серого, от желтого до почти черного, цвета красиво перемешивались, составляя причудливые узоры на резных от ветра камнях. Все это было щедро освещено солнцем и ярко блестело, умытое недавним дождем.

Но нас тянул к себе третий, последний водопад, и отдохнув немного, мы полезли дальше. Наша тропинка уткнулась в очередной подъем, и мы остановились в раздумьях - горка, градусов под 45, земляная, да еще и немного размокшая после дождя. Спасали только корни деревьев, которые можно было использовать как ручки и ступеньки. Видимо, не одни мы так думали - некоторые корни были специально подкопаны, чтобы за них было удобно держаться рукой, и отполированы до блеска. Собравшись с духом и стараясь не думать, что потом нам придется еще и спускаться здесь, мы пошли на штурм такого манящего, но труднодоступного водопада. Карабкаясь по склону, я думала, ведь есть множество рек, красивых, интересных, до которых легко дойти или даже доехать, а людей манят вот такие речки, на которых того и гляди шею свернешь. И чего это люди такие беспокойные? Чего им дома не сидится? Размышляя об этом, я старательно цеплялась за корни, прекрасно понимая, что, веди до этого водопада нормальная дорога, большая часть его красоты и мощи просто пропала бы. Уф, вот мы и наверху. А рядом площадка, откуда видно, как начинается второй водопад. И, конечно, неизменное "дерево с тряпочками" - обычное дерево, которое становится священным только из-за того, что растет у водопада, перевала, слиянии рек, перекрестка или в ином интересном месте. Каждый желающий может привязать на его ветки лоскуток тряпочки, носового платка, бинтик, носок - словом, то, что есть под рукой, и загадать желание. Говорят, сбывается.

А тропа как обычно преподнесла нам очередной сюрприз - теперь она шла вплотную к реке по наклонным мокрым камням, постоянно прыгая вверх - вниз. Иногда мы могли пройти вперед, только уцепившись обеими руками за сосну, растущую из какого-нибудь углубления на скале, и скользя на камнях, осторожно перебирая руками по стволу, тихонько переставлять ноги от одного уступа до другого. Но скоро тропинка успокоилась, превратилась в нормальную каменистую дорожку, впереди раздался ровный, нарастающий гул - мы приближались к водопаду. Минут через пять мы вышли в узкое ущелье, замыкающееся в конце высокой отвесной стеной. Высота скал была такой, что приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть сосны, растущие на самом верху. Все ущелье было просто заполнено водопадом. Он гремел, стараясь оглушить и заставляя кричать, чтобы быть услышанным даже стоящим рядом человеком. Он наполнял все вокруг каплями воды. Он притягивал к себе взгляды, как полноправный хозяин этого места. И никто не пытался спорить с этим, все признавали его мощь и власть в этом ущелье. Он же, стремясь вновь и вновь доказать что-то, обрушивался вниз с 75-тиметровой высоты, взрывался брызгами и яростно бился о камни. Даже упав на землю и став рекой, он не успокаивался, а грозно ворча, стремительно убегал прочь, напоследок стараясь показать, что он по-прежнему велик и властен.

Путь назад до первого водопада занял у нас всего час, а к девяти мы подошли к воротам заповедника. Мда, поздновато. Через час будет уже темно, а до машины идти километров 5. Вообще-то мы надеялись, что Олег, откопавшись, сможет приехать за нами сюда, к воротам, но раз его нет, надо идти пешком - вдруг мы его по дороге встретим? Темнело. Скоро будет совсем темно, и надо было решить, что делать - или идти, точно повторяя наш путь сюда, т.е. возвращаться к реке и петлять вдоль нее, или идти по этой наезженной грунтовке, которая выведет нас на асфальт. Первое чревато опять мокрыми ногами и дополнительными синяками, но зато там нас точно ждет Олег. Вторая же дорога явно легче, но от асфальта надо еще и до лагеря как-то добраться. После небольшого совещания, решили все же идти по дороге. А уж когда и на асфальт, до которого километров 12, выйдем, тогда и с лагерем разберемся. Через час стало совсем темно, ориентировались по голосам и огоньку сигареты, которую курил Влад. Разговоры потихоньку свелись к двум темам - ищут нас или нет, и если да, то где? И как же есть хочется! Сейчас бы перекусить, да в спальник, и, кажется, никого счастливей нас бы не было.

Прошло еще какое-то время, по подсчетам скоро должен был появиться асфальт, как вдруг мы услышали звук едущего автомобиля. Ой, да вот он же он - едет по трассе метрах в 30 от нас. Разом закричав и замахав руками, мы его остановили и почти не удивились, когда из машины вышел Димка. Пока мы возвращались обратно в лагерь, выяснилось, что нас ищут уже довольно долго. Олег, благополучно откопавшись, ждет нас на той дороге, а Димка, на другой машине, надеясь, что мы все-таки сообразим не лезть в реку по темноте, поехал сюда. Подкармливаясь по дороге печеньем, которое обнаружилось в этой машине, мы скоро уже доехали до лагеря. Ну все, теперь ужинать! Каково же было наше разочарование, когда мы догадались, что все продукты у нас в машине, а машина ищет нас где-то в темноте на реке Шинок. Выручили гости. Еще на Катуни мы знали, что через сутки после нас по этому же маршруту выезжает группа москвичей. Вот они-то нас и догнали. Среди них тут же возникла девушка Маша, которая сказала:
- О, хотите мы вам свои продукты пока дадим?
- Конечно, хотим.
- Тогда так. Ты - ставь котелок на огонь. Ты - неси макароны. Ты - открывай тушенку. Ты - неси мне ложку, я буду воду мешать.
Так она строила всю свою группу. Не выдержав такого испытания в лице Маши, я решила, что есть я уже не хочу, и пошла спать. Но долго до меня через палатку доносились ее зычные команды:
- Тряпку!
- Вилку!
- Открыл тушенку? Так, бросай ее сюда!
- Мешай!
- Дайте мне ложку, я оттуда жир выловлю!

Пока все наши ребята ужинали, Машина команда переместилась к палаткам, которые, к сожалению, стояли рядом с нашей. Теперь команды раздавались у меня прямо над ухом.
- (женский голос) Маша, я иду в туалет, брать мне бумагу?
- (Маша) Бери!
- (мужской голос) Маша, где моя зубная паста?
- (Маша) Денисов, я сижу в кустиках. А раз я сижу здесь, я не могу дать тебе твою зубную пасту. Возьми мою!
- (тот же мужской голос, с отчаяньем) Маша, а где она?
- (Маша) Денисов, я же сказала тебе, где я нахожусь. Я ведь не могу выйти отсюда и найти тебе зубную пасту? Сейчас мы вернемся.
Все это говорилось очень громко и совершенно серьезно. Кстати, Денисов оказался мужем этой так любящей покомандовать особы.

Теперь наш путь лежал к снежным вершинам ледника Ак-Тру, но т.к. переезд туда был долг и сложен, его разбили на два дня. В первый день нам предстояло проехать 200 километров до места слияния рек Катунь и Большой Яломан. Почти весь день мы провели в машине, лишь иногда останавливаясь, чтобы размять ноги. Красота природы вокруг просто завораживала. Хотелось не выключать камеру и снимать все. Обычно, находясь в горах, через какое-то время наступает привыкание к ним. Перестаешь воспринимать их красоту. Здесь же все было совсем не так. Из-за того, что мы постоянно перемещались, мы не успевали пресыщаться каким-то одним видом, как уже появлялось что-то новое. И снова руки сами собой тянулись к фотоаппарату, а что-то внутри тебя уже прикидывало, как бы это поинтереснее снять.

Наиболее интересным событием дня стал переезд через перевал Чике-Таман. Его высота примерно 1700 метров, а длина около 5 километров. Дорога серпантином карабкается по горе, извиваясь и петляя, словно змея. Поднявшись наверх, мы смогли увидеть не только дорогу, по которой поднялись туда, но и старый Чуйский тракт. Раньше это была главная дорога в тех краях, но после постройки нового тракта, старый постепенно умирает. Хотя, судя по его состоянию, люди пользуются и им.

А вот и место, где мы будем ночевать - река Большой Яломан. Едва остановилась машина, мы скорее побежали на берег снимать, пока не ушли последние солнечные лучи - очень уж тут красиво! Среди скал течет серо-голубая Катунь, пенно перекатываясь через невидимые камни, а почти перпендикулярно в нее втекает Яломан - прозрачная мелкая река, текущая по камням, весело подпрыгивающая и что-то по-детски радостно щебечущая. Там, где они сливаются четко видны границы рек - может, из-за разницы температур, может из-за разной воды, они не смешиваются, а просто какое-то время текут рядышком, вплотную друг к другу.

Пока солнце совсем не ушло, решили искупаться. Предстояло выбрать - где? Катунь довольно глубокая, можно нормально окунуться, на дне песок, но в ней просто ледяная вода. А Яломан относительно теплый, но мелкий и дно каменистое. В общем, есть из чего выбрать. Я подумала, что лучше быстро окунуться в Катуни, чем придумывать способ погружения себя целиком в Яломан, где вода максимум доходит до колена, и, помня про правила купания в алтайских реках, вбежала в реку. Правда потом я также быстро из нее выбежала греться на солнце. А Влад с Олегом как обычно долго и с удовольствием плескались даже в такой холодной воде. Дениска же, правда уже на утро, придумал способ купания в Яломане - он лег в воду, взялся обеими руками за какой-то валун и отпустил ноги. Поболтавшись так какое-то время, он вылез из речки довольный и счастливый состоявшимся купанием.

Пока мы ставили лагерь, Олег, Дима и Денис уехали отдать нашу камеру на зарядку, а заодно и купить слив. Сливы, правда, уже отошли, зато ребята привезли яблок. Алтайские яблочки оказались маленькими, крепкими и очень вкусными. А вечером мы решили приготовить глинтвейн. Из нужных компонентов было только белое вино (красное, конечно, было бы лучше, но так тоже ничего). Трав и приправ не было, зато были яблоки и чай каркаде. Приготовленный глинтвейн разлили по кружкам, но народ долго недоверчиво поглядывал на них, пока наконец Влад не понюхал горячий ароматный пар, поднимающийся от кружки. Дыхание, естественно, перехватило. Влад закашлялся, ребята же вокруг засмеялись - вот, мол, какая вещь, крепкая. Но в общем "компот с яблоками", как прозвали наше творение, всем понравился.

Наступил пятый день нашего путешествия. Честно говоря, с трудом верилось, что это так. Казалось, мы живем в платках, путешествуем по горам, сидим вечером у костра уже так давно, что нормальная московская жизнь растворилась где-то в прошлом, стала всего лишь далеким воспоминанием.

В этот день нас ждало много всего интересного, поэтому мы, быстро искупавшись и собрав лагерь, часов в 10 уже сидели в машине. Не забыть бы забрать камеру, которую оставляли на подзарядку. Дом, где она заряжался, оказался чем-то типа гостиницы, во всяком случае, я думаю, там можно было переночевать, договорившись с хозяином. В доме была одна большая комната, где стояло несколько двухэтажных кроватей. Сколько стоит переночевать там - не знаю, но думаю, что недорого. Вероятнее всего, как договоришься.

Первая интересность на нашем пути - старинный деревянный мост, стоящий, по-моему, на каменных опорах. Дима говорил, что этот мост был построен когда-то очень давно и что это чуть ли не самый древний деревянный мост на Алтае. Вот только снять его не получилось - там негде остановить машину. А камеру мы достать не успели - очень уж неожиданно появился он из-за очередной горы. Первая остановка у поселка Иня, рядом с которым находится курган и так называемые "Каменные бабы". Курган - это древнее захоронение, представляющее собой яму, в которой находилась деревянная погребальная камера, и насыпанный сверху каменный холм. Холм, правда, уже успели срыть не то археологи, не то варвары, и к нашему приезду осталось только каменное кольцо и яма внутри. Погребальная камера тоже не сохранилась. Рядом с курганом стоят каменные бабы, которые на самом деле являются воинами, охраняющими курган. Кто, когда и почему обозвал их бабами - неизвестно, но это название так прочно прилипло к незадачливым стражам, что даже в путеводителях по Алтаю о них упоминается только в женском роде.

Все это время мы ехали вдоль Катуни. Эта красивая своенравная река сопровождала нас с самого начала нашего путешествия. Наступило время попрощаться с ней - дальнейший наш путь лежал вдоль Чуи. Здесь же, на слиянии двух этих рек, мы и остановились. Видимо, каждая река на Алтае имеет свой цвет. Воды Катуни и Чуи отличались друг от друга по цвету также, как синее отличается от серовато-зеленого. А между ними проходила четкая граница несмешивающихся вод. Полюбовавшись на эту красоту и попрощавшись с Катунью, мы поехали дальше. На месте нашей следующей остановки в группе возникли жаркие споры. Дело в том, что полянка, где мы остановились, была покрыта зарослями высокой травы с длинными узкими листочками. Часть народа говорила, что это конопля, вторая часть утверждала, что это безобидная крапива. Когда я спросила, как же отличать эти растения, если они так похожи (алтайская крапива совсем не такая как наша), последовал вполне логичный ответ - крапива жжется, а конопля нет.

Метрах в 30 от этой поляны находится скала, на которой хорошо видны петроглифы - наскальные изображения. Хорошо различимы олени, горные бараны, люди, едущие в санях, запряженных собаками. Но есть и две непонятных фигуры. На первый взгляд это тоже люди, но приглядевшись, понимаешь, что это не так - голова у этих "людей" словно сплющена и растянута к бокам, что придает ей трапецевидную форму, из толстого квадратного тела растут тоненькие ручки-ножки и ... хвост. Местные жители и инструкторы считают, что это инопланетяне. А у туристов есть своя теория происхождения этих рисунков - древние алтайцы, обкурившись коноплей на поляне, поднимались сюда и выбивали сюжеты, приходившие им в голову. Словом, просто творили, находясь под действием вызывающего фантазии наркотика.

Дорога становилась все более интересной. Она вплотную прижималась к скале, чтобы не упасть - с другой стороны был высокий обрыв к Чуе, которая отсюда, сверху, выглядела как большая дорога, плавно петляющая между гор. Машина остановилась. Интересно, что нас ждет здесь? Вроде бы ничего нового пока нет - те же отвесные скалы справа, тот же обрыв слева. Ого, оказывается стена, которая выглядит совсем как каменная, на самом деле из песка. Из светлого, очень плотно спрессованного, твердого настолько, что на нем можно писать, царапая камнем, песка. Кое-где песок начал осыпаться, образуя на дороге небольшие песчаные холмы. Это место называется Белые Бомы. Бом - это такая стена из песка, ну а белый - из-за цвета.

Постепенно горы куда-то исчезли, только где-то на горизонте виднелись снежные вершины Ак-Тру - мы попали в Курайскую степь. Поначалу было даже непривычно, что вокруг столько чистого пространства, что нет ни камней, ни скал, только ровная желтая земля, прикрытая от солнца кустиками травы и цветов. Найдя какой-то необыкновенно красивый синий цветок, Женя поинтересовалась, а что это за цветок? Влад аккуратно взял его в руки, долго и тщательно рассматривал и наконец изрек: - Это СИНИЙ цветок.
Последовала долгая пауза, во время который каждый пытался осознать всю информативность этого сообщения. После некоторых размышлений все пришли к выводу, что
- Это же и так видно!
- Зато я честно сказал вам все, что знаю про этот цветок. Больше ничего сообщить не могу.

По пути нам стали попадаться страшные звери, о которых мы слышали с самого начала путешествия от Олега, - емуранки. Эти небольшие, но очень хищные зверьки занимаются тем, что устраивают засады на автомобили. Подкарауливают его и изо всех сил вцепляются зубами в колеса, стараясь прокусить шину. Если же зверька начать давить, он только крепче стискивает челюсти. Олег еще называл этих зверьков "дорожными белками", за их сходство с настоящей белкой. Часто мы видели их перебегающих дорогу или чинно, как столбик, сидящих у норок. Наверное, это какой-то вид суслика.

Свернув с Чуйского тракта, мы поехали прямо по степи, в которой грунтовки разбегались из-под колес так же, как и емуранки - много и во все стороны. Какую из них выбрать? Но ребята довольно легко ориентировались в этом лабиринте, не понятно по каким признакам угадывая нужную нам дорогу. Несколько раз приходилось переезжать вброд то ли небольшие реки, то ли широкие ручьи, но нашему УАЗику это было нипочем. Скоро нашу автомобильное путешествие прервалось пешеходным - мы подъехали к очень сильно разлившейся реке Ак-Тру, через которую был мост. Правда мостом это можно было с довольно большой натяжкой - через реку шириной метров 10 были перекинуты бревна, состыкованные концами. Мостик загадочно петлял, кое-где часть бревен было смыто водой. Обычно люди идут по этому чуду архитектурной мысли, машины же переезжают реку вброд рядом с мостом. Вот и Олег не рискнул вести машину с нами вплавь, а высадил и отправил пешком, со словами: "Во-он там встретимся". Остановившись на полпути, мы словно завороженные, наблюдали, как наш "зеленый вездеход" почти по морду в воде медленно, но уверенно продвигается к противоположному берегу. Выйдя из воды, он как ни в чем не бывало проехал мимо нас и полез в горку, тихонько посапывая от натуги. Класс машина!

Мы двинулись следом, собирая по пути бруснику, в изобилии растущую на обочинах. Где-то через час догнали машину и уже все вместе поехали по долине реки Ак-Тру. Справа и слева высились горы, а между ними, словно между берегами, текла каменная река. Лишь через какое-то время мы увидели тоненький ручеек - саму реку. Это она сейчас такая смирная, а вот по весне, когда снег в горах начинает таять, она разливается так широко, как только позволяют ей горные берега. И тогда эту долину просто не узнать.

Вот и место нашей следующей долгой стоянки. Как и у Денисовых пещер нам предстоит провести здесь две ночи, т.к. завтра мы идем на Голубое озеро и в баню. Пока же мы, кутаясь в куртки, выбирали помягче место для палатки и готовили ужин. Здесь уже заметно холоднее, чем было внизу. Сейчас же мы находились на высоте около 2000 метров рядом со станцией МЧС. Холод не действовал только на одного человека - на Димку. Он так и продолжал щеголять в шортах, правда утеплившись кожаной курткой. Девчонки же, испугавшись ночного холода, вообще отказались спать в палатке и пошли в машину. К ним присоединился и Влад.

И зря. Ночью в спальнике было тепло, правда вылезать из него утром было неохота. Спасал только горячий чай, заботливо приготовленный Олегом. Кстати, именно благодаря ему, мы каждое утро вылезали из палаток к уже разведенному костру и кипящему котелку.

Из-за гор наконец выглянуло солнце, и сразу стало теплее. Народ повеселел, и вскоре мы уже были готовы идти покорять вершины в поисках чудесного Голубого озера. Первое, что Дима показал нам по дороге, была могила туриста. Из камней торчали каска, солнечные очки, сапоги и даже вазочка с цветами, словно человека задавило камнями, а кто-то, проходящий мимо, положил на могилу цветы. На камне, стоящем в изголовье, было написано: "Он пререкался с инструктором!" Видимо, такая участь ждет каждого непослушного туриста.

А вот следующие могилы чуть выше по дороге были уже настоящими. Это были даже не могилы, а просто дощечки, прибитые к скале, с именами людей, погибших в этих горах. Ниже, на уступе, лежала гвоздика. Настоящая.

Начался довольно крутой подъем. Дорога до озера за 5 километров поднимается на 800 метров. Причем очень неравномерно - где-то она идет почти ровно, а где-то карабкается в небо под 45 градусов. Время от времени останавливаясь отдышаться, мы не могли оторвать глаз от окружающих нас гор. Они высились вокруг, протыкая вершинами небо, седые от времени и мудрости. Постепенно мы приближались к леднику. Снежные шапки на вершинах становились все больше, все ближе, все величественнее. Вцепляясь пальцами в камни на последнем крутом подъеме, стараясь сдержать бешено колотящееся сердце и вдохнуть побольше воздуха уже болящими легкими, я твердила про себя строки Высоцкого: "И сердце к вершине готово бежать из груди". Раньше мне казалось это просто красивым оборотом для обозначения нетерпения и стремления скорее попасть на вершину. Но по дороге к озеру, прилагая усилия, чтобы сердце и правда не выскочило из груди, я подумала, что это не просто красивые слова, а вполне определенное физическое состояние. И удержать свое сердце на полагающемся ему месте ничуть не менее сложно, чем лезть вверх по скользящим из-под ног камням.

Казалось, мы идем уже целый день, когда взобравшись на очередную гряду, я увидела внизу озеро. Его следовало бы назвать Нежданным, так неожиданно появляется оно в углублении среди гор. Причудливой, немного неправильной формы, зеленовато-голубое озеро открылось перед нами как стыдливая девушка, вдруг сбросившая с себя покрывало, как жемчужинка, как что-то волшебное. Некоторое время мы просто сидели на берегу, наслаждаясь красотой и сознанием, что мы пришли к нему, что пока больше не надо никуда идти и можно просто посидеть здесь. Правда вскоре неугомонное любопытство снова погнало нас вперед. На этот раз - по гряде вдоль озера, чтобы увидеть, а что же там такое. Там оказались такие же горы, снежники, ледники.

Пока мы перекусывали, подошла еще одна группа - двое мужчин и молодая девушка. Они оказались почти местными, из Барнаула. Самый старший мужчина (ему было около 75 лет, хотя выглядел он гораздо моложе) лазил по этим горам еще 50 лет назад. Он, как старый знакомый, называл горы по именам:
- Вот это Купол трех озер, это Черный камень, а вот этот длинный гребень называется Пик радистов. А вон там, видите, вершина? Это и есть Ак-тру. Ледник, по которому мы шли, называется Большой Ак-тру, а перед ним был Малый Ак-тру.
По его словам, все сильно изменилось за прошедшее время - там, где была река, теперь остался небольшой ручеек, само озеро обмелело метра на 3, ледник потихоньку отступает все дальше. К сожалению, нам надо было уходить, поэтому мы не смогли вдоволь поговорить с ним. Жаль. На прощанье он дал нам небольшой совет - посидеть здесь, в горах, и представить всю свою дальнейшую жизнь, как ты хочешь, чтобы она прошла. И если захотеть этого искренне и глубоко, то все обязательно получится, все сбудется.

Возвращаясь, Димка решил угостить нас "горным мороженым". Для этого мы все собрались на леднике и с интересом ждали, что же будет дальше. Дальше все было очень просто - Дима наковырял мелкого льда в стаканчик, щедро залил это сгущенкой, и получилось "мороженое". Возможно, оно не так вкусно, как настоящее, городское, но интересен был сам факт - стоять на леднике и потягивать из стаканчика холодную сладкую массу, которая только что на наших глазах превратилась из ледника в довольно вкусное нечто.

По дороге обратно мы встретили ту самую московскую группу, которую с такой радостью оставляли у Денисовых пещер. Остаток путешествия нам предстояло провести всем вместе. Часа через два мы вернулись в лагерь, где нас уже ждал суп, приготовленный Олегом, который оставался в лагере. Перекусив и попив чаю, мы пошли в баню. Как же здорово посидеть вволю в парилке, хорошенько вымыться и ощутить себя чистым человеком! А как спится после этого... Красота! То ли после бани, то ли так и было на самом деле, но эта ночь показалась нам теплее, чем предыдущая. К тому времени, когда мы все уже проснулись, попили чаю и даже начали готовить завтрак, вторая группа только-только начала показываться из палаток. Ехать нам теперь предстояло всем вместе и, решив хоть немного наладить с ними отношения, мы предложили им присоединяться к нашему костру и котелку. Они быстренько принесли ложки-миски, поели и ... убежали. После этого мы всегда готовили отдельно.

Тойота, на которой путешествовала вторая группа, не смогла подняться сюда наверх и осталась внизу, поэтому ребята приехали на небольшом джипе с открытым кузовом, в котором лежали их сумки и сидели они сами. После небольшого совещания было решено, что часть больших вещей и все продукты они загрузят в нашу машину, чтобы не тащить с собой прицеп, который дожидался их внизу вместе с машиной. Они быстро собрались, сели в свой джип и укатили, помахав нам рукой. Мы вышли чуть позже. Часть дороги проехали в машине, а потом вышли и пошли пешком - дорога стала слишком небезопасной. Через какое-то время мы увидели белый джип, который сиротливо стоял у обочины, а вся московская группа лазила по окрестным кустам, собирая бруснику.
- Какую бруснику! Они что, совсем обалдели! - ругался Олег, услышав про это. - У нас впереди почти 150 километров, сложный перевал, а время уже 12. Ну и пусть сидят здесь со своей брусникой!

Решили, что подождем их в Акташе - районном центре по дороге. Все равно там надо будет остановиться позвонить и купить кое-что из продуктов, а еще заправиться. Так и сделали. Приехав на заправку, мы долго сидели, вглядываясь в пустую дорогу. Эти друзья показались где-то через час. Закончив все свои дела в цивилизации и договорившись о месте встречи, мы наконец поехали.

До этого дня нам очень везло с погодой - было голубое небо и яркое, жаркое солнце. Даже на Ак-Тру, где, по словам инструкторов, почти всегда идет дождь с градом и редкой группе удается увидеть Голубое озеро не через разрывы туч, а отражающее легкие облака, нам повезло. Теперь же погода начала портиться. Снежники, где еще утром было так солнечно, были покрыты тучами и туманом, начинал накрапывать дождик. Под дождем мы подъехали и к перевалу Красные ворота, названному так из-за цвета скал - красновато-розового. И надо же - на самом перевале стоит какой-то Запорожец - весь вид портит. Набравшись наглости (жалко, что так портятся очень красивые кадры, да еще и дождь усиливается), я подошла к водителю:
- А вы не могли бы немножко в сторону отъехать? Мы хотели бы сфотографировать это ущелье, а машина весь вид портит.
- Да-да, конечно.
Машина завелась и отъехала в сторону. Вот это да! Попробуй у нас в Москве так подойти к кому-нибудь - сам не рад будешь. А здесь так все просто. Закрывая технику от дождя, мы скорее побежали в машину. Дождь скоро закончился, но небо оставалось сереньким.

Вскоре слева от дороги показалось озеро, которое, судя по карте, тянулось километра 4. Димка рассказывал, что оно называется Мертвым - из-за высокого содержания ртути в воде, в этом озере совсем нет рыбы, да и птицы избегают его. Мда, жутковато.

Дима долго сомневался, везти ли нас к Пазырыкским курганам или не стоит - там рядом находятся целых две деревни, известных своими воинственными жителями. Немного поколебавшись, решили, что все-таки стоит. Урочище Пазырык известно не только на Алтае. Здесь совсем рядом друг с другом находятся пять курганов, исследовать которые стали относительно недавно. Сейчас они все раскопаны и выглядят так же как и курган у поселка Иня. Единственное отличие - в одном из курганов, обнаружились жители. Не духи или привидения, а вполне живые. Пара шустрых пищух деловито сновала по камням, иногда останавливаясь, чтобы попозировать.

Хотя дорога была самой настоящей грунтовкой, вдоль нее стояли километровые столбы, на одной стороне дощечки было написано 4 - расстояние до Балыктуюля, а на другой - 100. Мысль о том, что по такой дороге можно ехать куда-то целых 100 километров, показалась нам не очень реальной. Но, как выяснилось, это основная дорога в тех краях. Можно сказать, трасса. Если не федерального, то уж по крайней мере областного значения. На ней мы снова встретились с московской группой, которая ехала другой дорогой, и дальше поехали уже вместе.

И вот перед нами Кату-Ярык, о котором мы столько слышали сегодня. Мы стоим наверху перевала, а под ногами уходит вниз серпантин, круто извивающийся по почти отвесной скале. Где-то внизу шумит река Чулышман, вода в ней совершенно зеленого цвета, но ее почти не видно - под нами 800 метров пустоты. Скалы, образующие это длинное, узкое, очень глубокое ущелье, расцвечены всеми красками - от почти черного до желтого. В лучах уже заходящего солнца переливается водопад на противоположной стороне. В памяти сразу оживают фотографии Большого Каньона в Колорадо. Только сейчас перед нами не картинка, настоящий, живой каньон. При мысли о том, что нам предстоит спускаться по этой дороге, убегающей из-под ног, захватывает дух.

Предчувствуя необычное, я попросилась в кабину к Олегу. И, как оказалось, не зря. Такой смеси восторга, возбуждения, немного страха я не испытывала довольно давно - разве что при прыжке с парашютом, сидя в самолете и ожидая своей очереди. Олег говорил с машиной, как с живым существом, то прося остановиться, то наоборот понукая ее. Видно было, что он получает от этого спуска удовольствие, и в то же время чувствовалось огромное напряжение, ведь одно неверное движение руля, и машина врежется в скалу или улетит в пропасть. УАЗик скачет по камням как мячик, я едва успеваю ловить летающие по всей кабине записную книжку, ручку, конфеты, держась при этом, чтобы не стукнуться головок о потолок. Быстрый взгляд назад, через окошко, в будку, где сидят ребята - вижу улыбающееся лицо Влада, на котором написан такой же восторг, как, видимо, и у меня.
- Не смотри на дорогу, смотри по сторонам, красота-то какая вокруг! - кричит Олег, стараясь перекричать шум в кабине. Но взгляд снова притягивает к себе стена, к которой мы приближаемся. Она все ближе, ближе. Резкий поворот руля - и перед нами новый виток дороги. И все повторяется сначала.
И вот мы внизу. Здесь прямо напротив водопада мы будем ночевать. Олег выходит из машины и идет к реке.
- Только сейчас отпустило, - говорит он. - Вот теперь мне страшно.

На следующее утро, пока народ просыпался и собирался, мы решили сходить немного погулять. К нам присоединились Ольга и Женя. Дорожка неторопливо бежала вдоль берега Чулышмана, который иногда показывался сквозь кусты. Эта река считается 6 - высшей - категории сложности, поэтому мы с любопытством поглядывали на нее. С виду не самая сложная река, где же она прячет все свои пороги? То, что она показывала нам, как-то не впечатляло. Все было очень красиво, но совсем не экстремально. Дорожка уткнулась в реку, и мы решили немного посидеть здесь. В этом месте Чулышман делал сразу два поворота, и образовавшийся закуток оказался очень уютным.

Время шло, пора было возвращаться в лагерь. В этот день нам предстоял небольшой переезд до реки Башкаус. Ущелье, в котором тек Чулышман, было очень узким, поэтому дорога все время шла вплотную в горам. Часто бывало так, что с одной стороны отвесно поднималась стена, а с другой - дорога резко обрывалась вниз. По словам Димы, впереди нас ждали так называемые "чемоданы" - огромные валуны, которые падают с гор несколько раз в день. Дорога проходит как раз под ними. И объехать никак нельзя - дорога зажата в тисках камня и пустоты.

На место ночевки мы приехали еще относительно рано, часа в 4. Группа сразу разделилась - часть народа хотела сначала перекусить, а уж потом идти гулять, другая часть говорила, что поесть можно и вечером, а пока не ушло солнце, надо снимать. Решили, что мы пойдем вперед, раз нам так не терпится, а остальные перекусят и потом догонят. Тропинка побежала в гору и, поднявшись по ней, мы попали на естественную смотровую площадку. Отсюда открывался замечательный вид на Башкаус и небольшую впадающую в него реку, название которой оказалось незапоминаемым и труднопроизносимым. Жалко только, что все было в тени. Отдохнув немного у "дерева с тряпочками", мы решили спуститься вниз, к берегу реки. Там обнаружилось несколько совсем свежих стоянок. По дороге обратно мы встретили остальных ребят. Они хотели пойти посмотреть ущелье, в котором течет эта маленькая речка перед впадением в Башкаус. Я, Ольга и Женя вернулись в лагерь, а Денис пошел с ними.

После ужина ребята решили приготовить коноплю. Нажарили целую сковородку. Москвичи, не привыкшие к такому изобилию, ели ее столовыми ложками. Через несколько минут от конопли не осталось и следа. А вот ребята еще долго расплачивались за свою неосторожность. Как они добрались до палаток - не знаю, но утром их просто вынесли за руки - за ноги на свежий воздух и бросили на спальники. Ребята не реагировали ни на что. Все, что они могли, это издавать мычащие, нечленораздельные звуки. К отъезду, т.е. где-то к часу дня, один из них немного оклемался - он сам смог залезть в машину. Второго же туда просто положили, как мешок. Приехав на следующую стоянку, его также вынесли и положили на спальник. К тому времени он уже мог говорить, и его первые слова были: "А меня к завтрашнему отпустит?" Все, что было в течение прошедших суток, просто выпало из его жизни. Как будто этих суток и не было.

Пока все потихоньку просыпались, мы с Денисом решили еще раз сходить посмотреть на Башкаус - утром солнце естественно светит с другой стороны и, похоже, ущелье достаточно освещено. Так и оказалось. В солнечных лучах обе реки смотрелись гораздо краше, чем накануне вечером. Вскоре мы заметили, что по тропинке поднимается стадо, которое через некоторое время, нагонит нас, и решили поворачивать обратно к лагерю. Но животные были быстрее нас, и нам пришлось потесниться с тропы. Козы и коровы бежали по склону, с легкостью перепрыгивая с камня на камень, словно горные козлы. Следом за ними, также легко и быстро, по склону сбежал алтайский мальчик. Я сразу показалась себя ужасно неуклюжей и медленной, по сравнению с ним.

В этот день нам предстоял последний автомобильный переезд. Проезжая через какую-то деревню, мы заметили группу алтайцев, сидящих, как сказали бы у нас, на завалинке. Вдруг один из них вскочил и стал что-то кричать нам и кидать камнями. Понимая, видимо, что на машине мы от него быстро уедем, он вскочил на лошадь и что было сил помчался за нами. К счастью, машина ездит быстрее, чем бегает его лошадь, и нам удалось оторваться от преследования. На привале мы стали спрашивать у Димы и Олега, чего хотел этот сын гор. Оказалось, водки. Алтайцы до сих пор остались совершенно диким народом. К тому же большими любителями выпить. Но пить они не умеют ("У них нет гена на алкоголь" - говорит Олег). Выпив немного, они сразу звереют и требуют еще. Выход только один - дать ему столько водки, чтобы он упал и уснул. Спящий алтаец - безопасен. В остальном же мы доехали без приключений.

Телецкое озеро получило свое название по имени племени телесов, которые жили здесь раньше. По-алтайски оно называется Алтын-Кель - золотое озеро. Про него ходит много всяких легенд. И древних, где рассказывается про битву богатырей Сактырпай и Ильбегень, и новых - про людей, пытавшихся изучать это озеро. Говорят, что глубина озера доходит до 300м, а температура в нем всегда +4 градуса. Как-то двое аквалангистов решили спуститься вниз, чтобы посмотреть, а что там? Один умер от страха прямо под водой, второй вынырнул весь седой от увиденного. Он рассказывал, что в толще воды плавают люди, утонувшие много-много лет назад. Из-за плотности воды они не могут ни опуститься на дно, ни подняться на поверхность, а просто стоят вертикально где-то посередине. И не разлагаются - температура-то +4. Вот и плавают там чуть ли не всадники в кольчугах. Услышав эту историю, Женя сказала:
- Это же не озеро, а кладбище какое-то!
Не знаю, что в этой истории правда, а что байки для туристов.

Здесь нам предстояло оставить машины и пересесть на "Матильду" - большую надувную лодку. Лодка должна была придти на следующий день утром. Пока же у нас был целый свободный вечер. Пройдя немного вдоль берега, мы увидели старую, ржавую баржу, стоящую здесь вместо причала - раз в неделю по озеру от северного до южного конца ходит рейсовый катер. Другого сообщения в тех краях нет - только по озеру, длинна которого почти 80 километров, а максимальная ширина около 8. Побродив немного по старой барже, которая гулко ухала под ногами, словно жалуясь на что-то, мы пошли дальше. Линия берега плавно уходила налево и в конце концов уткнулась в скалы - пришлось повернуть обратно. Насколько хватало глаз, весь берег был покрыт плавником, белым от действия солнца и воды. В небольших лужах, оставшихся, видимо, от весеннего разлива, четко, как в темном зеркале, отражались горы и облака. Хорошо-то как! Даже не верилось, что нам оставалось провести здесь всего два дня. Как же не хочется возвращаться в Москву.

Ночью пошел дождь. Палатка немного протекала, поэтому там, где спальники соприкасались со стенками палатки, они промокли. К счастью, не очень сильно. Когда мы проснулись, лодка уже стояла у берега. Скоро на ней выросла целая гора мешков, рюкзаков, сумок. Сверху на всем этом должны были сидеть мы. После отплытия все стали обустраиваться - кто подложит рюкзак под спину, чтобы удобнее сидеть было, кто закроется пенкой, чтобы не дуло. Поднялся небольшой ветерок, появились волны. Тем, кто сидел на самом носу, приходилось несладко - все брызги летели прямо на них. Пришлось достать еще пару ковриков и соорудить из них что-то типа заграждения от воды.

В середине дня мы пристали к берегу, чтобы перекусить и переждать так некстати начавшийся дождик. Место это было известно как Чили из-за огромных красных муравьев, в изобилии живущих тут. Впрочем это нам не помешало с аппетитом пообедать. Дождик скоро закончился, также как и бутерброды, и мы поплыли дальше. Тихий шелест волн, медленно проплывающие берега - все это нагоняло сон. Постепенно разговоры стихли, и "Матильда" стала напоминать спящий дом. Только шум мотора нарушал тишину.

Одной из особенностей Телецкого озера являются его берега - почти все они резко обрываются в воду, исключая всякую возможность пристать. Лишь иногда попадается более менее ровное место, достаточное, чтобы на нем могли разместиться 15 человек и палатки. Увидев такое местечко ближе к вечеру, мы решили не искать ничего лучшего и пристать, пока совсем не стемнело. Небольшой относительно ровный пяточек был сплошь покрыт камнями - от огромных валунов до гальки размером чуть меньше кулака. Поняв, что здесь нам предстоит ночевать, москвичи подняли страшный крик:
- Как можно спать на таких булыжниках! Давайте поищем другое место!
С трудом их удалось угомонить. Расчистив место под палатку от очень уж больших камней и построив небольшой волнорез перед палаткой, мы занялись ужином. На ужин у нас был плов. Олег так вкусно его готовил, что даже тушенка не могла его испортить. К ночи опять начался дождь - хорошо, что мы предусмотрительно накрыли палатку полиэтиленом.

Видимо, дождь шел всю ночь, т.к. в ногах спальники все-таки промокли. Ночевка, кстати, оказалась очень даже неплохой - честно говоря, я ни разу не вспомнила, что сплю на камнях, да и утром бока не болели, как бывает обычно, когда спишь на жестком. Пока все собирались, я немного побродила по берегу, где валялось много прошлогодних кедровых шишек. По одному, по два я набрала целый карман орешков. Большая часть из них, правда, оказалась сухой, но иногда попадались вкусные, сочные.

Вечером один из инструкторов - Максим - уехал на "Матильде" за второй лодкой. Все-таки тесновато было ехать всем вместе на одной, да и скорость от этого падала. Вернуться он обещал к 9 утра. К этому времени все вещи уже были упакованы в гермомешки и сложены на берегу, мы сидели рядом в ожидании лодки. Прошло полчаса - лодки нет. Еще полчаса - опять никого. Становилось скучно. Мы развели костер, вскипятили воду и стали пить чай. У Влада нашелся номер "Спид-инфо", который он покупал еще в поезде по дороге на Алтай, и, растащив его по страничкам, мы занялись коллективным чтением. Наш берег стал напоминать избу-читальню. Постепенно мужской разговор от статей в газете перешел на женщин.
- Если через час лодка не придет, пойдем в лес размножаться. - говорит Саша - водитель москвичей, желая подразнить девушек из своей группы. Девчонки как-то странно покосились на него и через пять минут под предводительством Маши гордо ... ушли в лес.

Наконец послышался звук мотора. Лодка пристала к берегу. Сзади на привязи у нее была небольшая моторная лодка. Москвичи быстро забрались в нее и укатили. Наша относительно тихоходная "Матильда", похожая на белого неторопливого бегемота, не могла угнаться за ними. Но как не странно, скоро мы стали догонять их - у них заглох мотор. Наша команда единодушно решила проучить заносчивых москвичей и, сделав вид, что мы их не замечаем, прошли мимо. Надо было видеть, как вытянулись их физиономии, когда мы их обогнали! Сделав вокруг них пару кругов, мы бросили им веревку, и так, на привязи, потащили за собой, продолжая подкалывать и подшучивать. Их настроение от этого отнюдь не улучшалось.

Следующая остановка - водопад Корбу. Он находится на территории Алтайского Государственного заповедника. За просмотр водопада берут деньги. Помните Остапа Бендера, берущего плату за осмотр провала, чтобы не слишком проваливался? Так и мы, заплатив по 15 рублей с носа, пошли по деревянной дорожке к водопаду, перед которым построена даже смотровая площадка. На мой взгляд, если и показывать этот водопад, то только в самом начале маршрута. По сравнению с тем, что мы видели за прошедшие 10 дней, он просто не смотрелся. Никак.

Московской группе надо было уже сегодня вечером уезжать в Барнаул - рано утром у них был самолет. Мы же, по всем расчетам, должны были приехать на базу довольно поздно. Поэтому решили отправить их на Артыбаш на рейсовом катере, который вот-вот должен был отойти от причала. Договорившись с капитаном, они забрали свои вещи и уплыли.

Как же свободно стало на "Матильде", когда половина народу ушло. С комфортом разлегшись на сумках, мы смотрели по сторонам. Вон впереди так называемые ворота - две горы, которые выдаются далеко в озеро, перекрывая его. По мере того, как мы приближаемся к ним, они начинают потихоньку открываться, пропуская нас. Потом также медленно закрываются. А вон на левом берегу водопад в расщелине. Такой высокий!
- А вон Каменный залив. - говорит Лена - инструктор московской группы, оставшаяся с нами. Лена работает в той самой фирме, которая организует эти туры, продавцом. Но иногда, попросившись, можно попасть и на работу "в поле", т.е. водить группы. То, что для нас отпуск, для нее - работа.

Каменный залив - это небольшое озеро, соединенное с Телецким узкой полоской воды, абсолютно круглой формы. Берега здесь - огромные булыжники. Вода в заливе ровная и гладкое, как стекло. Странное место.

Немного отдохнуть мы остановились в месте, которое почему-то называется Гнилое. Несмотря на это, там отличный песочный пляж и теплая вода. Пока мы стояли там, приехали какие-то мужики на лодке, оказавшиеся знакомыми Максима, угостили нас щукой. Ну, пора ехать. Последний час пролетел незаметно. Вот и Артыбаш. Здесь нам обещали баньку.

Утром мы сварили уху из щуки - за все время путешествия это было наше первое рыбное блюдо. Обменялись все телефонами, адресами и, подхватив рюкзаки, пошли к автобусу. Как же не хочется уезжать!

Не прошло и часа после отъезда, мы прокололи колесо. Пока меняли, прошел еще час. И вместо планируемых 11 вечера, мы приехали в Новосибирск только в 12. Метро, к сожалению, уже закрылось, и мы не смогли поехать к Свете, которая приглашала нас к себе, как планировалось сначала. Надо было искать гостиницу.

К счастью недалеко от станции метро, где мы вышли из автобуса, была гостиница у Речного вокзала, туда мы и отправились. Подъезд и холл в ней выглядели по-европейски. Я немного приуныла - сейчас как заломят цену за номера! И правда двухместный номер стоил 700р. По нашей просьбе администратор обзвонила еще несколько гостиниц, до которых можно было дойти пешком. Во всех них либо не было мест, либо они были еще дороже. Успокаивая себя тем, что платя за одну ночь, мы фактически можем провести здесь две, (т.к. въезжали мы уже после полуночи) и тем, что судя по схеме, номера должны были быть очень неплохими, мы остались. На лифте с зеркалами, поднялись на 9 этаж. Здесь все великолепие закончилось. Началась обычная провинциальная гостиница. Длинный коридор с множеством дверей направо и налево. Мало того, в номере обнаружились тараканы. Это была первая гостиница, где мне пришлось делить номер с какой-то живностью. Да еще за такие деньги! Убив нескольких непрошеных гостей, мы наконец, легли спать, решив, что звонить Свете уже поздно и неудобно - позвоним утром.